Vielen Dank für euren kritischen Hinweis. Habe mir deswegen nochmal Extragedanken gemacht und mit ein paar Fachleuten darüber gesprochen.
Grundsätzlich ist die Frage ja sehr interessant wann es besser ist Substanz noch zu erhalten oder zu tauschen.

Kurz das Ergebnis:
Alle haben unabhängig voneinander dazu geraten den Schweller nicht zu tauschen. Dabei gab es ganz unterschiedliche Argumente. Am überzeugendsten fand ich das Argument der Materialstärke. Die alten Schweller haben eine dickere Wandstärke als es die neuen Zubehörschweller haben. Dazu kommen Abstriche in der Formtreue und Passgenauigkeit der Zubehörschweller die in Summe wohl keine nennenswerte Verbesserung der Situation darstellen und den Aufwand nicht rechtfertigen. Wichtiger sei hier der partielle Tausch der Innenschweller.

Ich nehme das mal so hin, und wenn mir mal bezahlbare NOS Schweller über den Weg laufen, werde ich mir die mal auf Lager legen.

Dann ging es noch mal etwas weiter, da berichte ich noch bei Gelegenheit.

Gruß
André

Moin!

Zitat:

Alle haben unabhängig voneinander dazu geraten den Schweller nicht zu tauschen.

"Lass' den Schweller drin, tausch das Auto!" Fachmännischer Ratschlag vom Freundlichen Leasingagenten...


0=*=0

Knut



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.10.24 01:21.

Bruchpilot schrieb:
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> Vielen Dank für euren kritischen Hinweis. Habe mir
> deswegen nochmal Extragedanken gemacht und mit ein
> paar Fachleuten darüber gesprochen.
> Grundsätzlich ist die Frage ja sehr interessant
> wann es besser ist Substanz noch zu erhalten oder
> zu tauschen.
>
> Kurz das Ergebnis:
> Alle haben unabhängig voneinander dazu geraten den
> Schweller nicht zu tauschen. Dabei gab es ganz
> unterschiedliche Argumente. Am überzeugendsten
> fand ich das Argument der Materialstärke. Die
> alten Schweller haben eine dickere Wandstärke als
> es die neuen Zubehörschweller haben. Dazu kommen
> Abstriche in der Formtreue und Passgenauigkeit der
> Zubehörschweller die in Summe wohl keine
> nennenswerte Verbesserung der Situation darstellen
> und den Aufwand nicht rechtfertigen. Wichtiger sei
> hier der partielle Tausch der Innenschweller.
>
> Ich nehme das mal so hin, und wenn mir mal
> bezahlbare NOS Schweller über den Weg laufen,
> werde ich mir die mal auf Lager legen.
>
> Dann ging es noch mal etwas weiter, da berichte
> ich noch bei Gelegenheit.
>
> Gruß
> André

Hi Andre, wieso einen ganzen Schweller kaufen? Suche dir einen versierten Blechkünstler der tauscht nur das was angegammelt ist, das ist dann eine Teilrestauration. Und das geht vorzüglich, je nachdem welche Person das macht.

Die Stelle die du hast kannst du sogar vielleicht dann selbst überlackieren, da kommt eh der Gummiläufer drauf.

Alternativ aber schmuddeliger: Alu Spachtel Mipa bzw. Zinnersatzspachtel. Kannst natürlich auch verzinnen aber da ist der betroffene Bereich zu groß.

Grundsätzlich: Glück gehabt. Ist rettbar.

Hallo Andre,

Sehr schoen geworden deine Felgen, muss ich so auch nochmal machen.

Leider habe ich meine (original) Felgen letztens abgegeben an jemand der schnell Reifen brauchte. Ich habe jetzt W123 Stahlfelgen drauf.

Dein Schweller ist so Topp, da wurde ich weiter nichts dran machen ausser Schoen lackieren und von innen mit Wachs einspruehen (Nach der Lackierung). Bei meinem 220D habe ich rechts wohl ein kleines Stueck Schweller eingeschweisst weil da ein zugespachtelter schaden erkennbar wurde beim aufbereiten. Das Zubehoerblech ist tatschalich duenner.

Mach weiter so! Schoen das zu verfolgen.
Gruesse Math

Hallo Math,

Danke für das Kompliment. Ja die Felgen sind gut geworden, zwei muß ich noch machen. Inwiefern sind die Felgen vom 123er anders? Wäre ja mal interessant zu wissen

Was du sagst bzgl. dem Schweller ist auch die geplante weitere Vorgehensweise. Dein Wagen ist auch aus Frankreich? Spannend finde ich die sichtbare horizontale Sicke am Übergang Schweller-Radlaufblech. Ist das so original? Muß mal schauen ob das bei meinem da auch so aussieht...

Wetter und temperaturbedingt beschäftige ich mich eher mit Instandsetzung der Technik und Teilebeschaffung.
Mir kommt die Wirkung des BKV etwas schlaff vor. Die Unterdruckpumpe arbeitet, und als ich den Unterdruckschlauch vom BKV abgeschraubt hab, hat es merklich gezischt. Unterdruck ist also da, gemessen hab ich ihn allerdings nicht. Als nächstes würde ich das Rückschlagventil prüfen wollen. Weiß jemand ob das anfällig ist?
Ansonsten vermute ich, könnte das auch am teilweise festen Bremskolben und dem alten HBZ liegen. Der ist bereits bestellt, mal sehen wann der kommt.
Gruß
André

Hallo Andre,

Die W123 Felgen sind in der Mitte nach aussen gewolbt statt nach innen. Macht weiter nichts aus. Aus meine Erfahrung klemmen die /8 Felgen eher etwas um die Nabe.

Mein Wagen ist aus Oesterreich, ich habe aber gelbe Nebelscheinwerferglaeser eingebaut.

Ich wurde zuerst mal die Bremsen selber anpacken. Also Zangen revidieren (Kolbenabdichtungen und schmutzschild), neue Bremnsschlauche, BremsOel und Klotze. ggf. auch gleich die Scheiben erneuern. Dann kann mann sich schon staunen ueber die gute Bremswirkung

Sonst mal nachgucken ob der BKV nicht voller Bremsoel steht. Wenn ja ist der Hauptbremszylinder undicht. Diesen revidieren oder erneuern und die BKV leersaugen und reinigen mit Spriritus.

Das Rueckschlagventil geht eigentlich nie kaputt aus meiner Erfahrung. deine vakuumopumpe scheint auch in ordnung. (Nur zur zukunftigen Mahnung, dieser in die Augen behalten. Als die Pumpe gerausche macht koennen sich die Rolllager drinnen verabschieden und die Steuerkette mit ins Elend ziehen.).

O ja, die Sicke hinten zum Radlauf sollte es original geben. Wird von der Schwellerzieleiste bedeckt.

Viel Erfolg!!
Gruesse Math

das mit den Felgen ist ja spannend, so wie auf deinen Bildern zu sehen hätte ich keinen Unterschied ausmachen können. Aber ja, eine der Felgen klemmt sehr auf der Nabe. Dann wird das der Grund sein, weshalb das Loch für die Nabe dann später andersrum gestanzt wurde....
Wenn die Temperaturen mitspielen geht es an der Bremse weiter. Ja, denke auch dass sich hier evt das eine oder andere dann automatisch gibt. Der neue HBZ liegt schon da.

Moin André,

W123 Felgen sind vom Felgenbett anders als die vom W115.
Die Radkappenklammern vom W115 passen nicht beim W123.
Die Radkappe steht dann weiter ab.

Waagerechte Falz am Übergang Radlauf Schweller.

Das ist original so und ein Zeichen, das die Radläufe zu 95% noch Original sind.
Früher wurden diese Falze bei der ersten Radlaufinstandsetzung meistens zugespachtelt.

Gruß Willi

sehr schönes Exemplar

Hallo Willi,

Das ist interessant.
Auf dem ersten Bild beim APK (TUV) sind auf meinem Wagen noch die Originale W115 Stahlfelgen drauf. Leider habe ich diese Felgen mit Semperitreifen abgegeben (an einer mit einen W123 .

Auf meiner ist jetzt ein Satz W123 Stahlfelgen mit Pirelli Winterreifen. Das die Radkappen abstehen ist mir (und meine Huehner) nicht aufgefallen.

Es tut mir aber ein wenig leid das ich meine Original 10/72 Stahlfelgen so einfach abgegeben habe...

Aber ich ueberlege doch wieder Fuchs leichtmetallfelgen zu montieren um meinem Heizoelferrari den dazu passenden Ausserlich zu verschaffen

Gruesse Math

Hallo zusammen, ich fahre seit rund 35 Jahren Mercedes aus jener Zeit mit sicherlich allen erdenklichen Felgen- und Radkappenkombinationen, aber dass es da Änderungen der Radklappenklammern gegeben haben soll (außer der bei Mercedes üblichen ersetzt durch... -Vorgehensweise) und dass insbesondere die Radkappen mehr abstehen, ist mir niemals untergekommen. Und ich habe auf meinem vorletzten /8 definitiv auf einer Achse 123er-Felgen und auf der anderen 115er-Felgen gefahren...

Gruß
Philipp

Hallo zusammen,

Zuerst mal ein gutes Neues!

So mal noch ein Lebenszeichen von mir. Nicht dass irgendwer denkt, dies sei wieder ein Projekt das im Sande verläuft.... es geht voran, wenn auch gerade etwas langsamer.

Die Sicken am Übergang zum Radlauf werde ich mir ansehen, wenn es wieder wärmer ist. Das ist sehr wertvoll zu wissen

Die letzten Wochen habe ich hauptsächlich Teile gesammelt. Vielleicht schreibe ich darüber noch mal gesondert...

Heute habe ich mich nochmals der Elektrik gewidmet. Die linke Rückleuchte ist derzeit sehr abenteuerlich angeschlossen. Hab mir einen Stecker besorgt um das zu wieder ordentlich zu machen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich über die Jahre wohl auch die Kabelfarben des Kabelbaums etwas geändert haben. War erst verunsichert ob sich auch etwas an der Belegung geändert hat, das ist aber zum Glück nicht der Fall.

Lasst mich wissen wenn es interessiert, dann kann ich das noch mal raus suchen.
Beste Grüße
André

So, nun noch ein paar Bilder von dem was zuletzt passiert ist. Das Gemurkse am Kabelbaum der hinteren Heckleuchte ist nun beseitigt.

Vorher:


Nachher:


Ok, Schrumpfschlauch in schwarz wäre schöner gewesen, dafür geht nun wieder alles am Rücklicht.
Aufmerksame Kenner wissen, dass es während der Bauzeit der 1.Serie an den Rücklichten eine Änderung der Aufteilung gegeben hat. Was das genau bedeutet kann man hier sehen: es brennt einmal die obere, einmal die untere Birne. Zuerst hatte ich gedacht mir ist ein Fehler bei der Verkabelung unterlaufen. Nach nochmaligem prüfen, messen und nachlesen der Steckerbelegung habe ich herausgefunden, dass ich genau diese zwei verschiedenen Versionen des Serie1 Rücklichtes habe.








EDIT: Bild "nachher" nun sichtbar. Grüße, Thorsten



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.25 08:53.

und weiter an der Elektrik. Der Warnblinkschalter hat einen Satz neuer Kondensatoren, eine Reinigung und etwas frisches Schmierfett bekommen und wartet nun auf einen gescheiten Zusatzleitungssatz. Damit wäre dann die nächste Problemstelle der vermurksten Elektrik beseitigt.

@Thorsten: Danke, was war denn das Problem? Hab das gar nicht mitbekommen

So, und weiter geht's mit der Elektrik. Der Zusatzkabelbaum für die Warnblinkanlage ist inzwischen gekommen. Aber da das Wetter grad blöd ist und ich draußen schraube, habe ich mich drinnen mal der Uhr gewidmet.

Besten Dank euch für die Anleitungen zur Instandsetzung, hat prima funktioniert. Aber seht selbst...











und das Ergebnis der Aktion: sie läuft wieder Die Kondensatoren habe ich natürlich auch gleich mit gewechselt.



Beste Grüße
André

Bruchpilot schrieb:
-------------------------------------------------------
> So, nun noch ein paar Bilder von dem was zuletzt
> passiert ist. Das Gemurkse am Kabelbaum der
> hinteren Heckleuchte ist nun beseitigt.
>
> Vorher:
> [www.strichacht-forum.de]
> 510
>
> Nachher:
> [www.strichacht-forum.de]
> 511
>
> Ok, Schrumpfschlauch in schwarz wäre schöner
> gewesen, dafür geht nun wieder alles am
> Rücklicht.
> Aufmerksame Kenner wissen, dass es während der
> Bauzeit der 1.Serie an den Rücklichten eine
> Änderung der Aufteilung gegeben hat. Was das genau
> bedeutet kann man hier sehen: es brennt einmal die
> obere, einmal die untere Birne. Zuerst hatte ich
> gedacht mir ist ein Fehler bei der Verkabelung
> unterlaufen. Nach nochmaligem prüfen, messen und
> nachlesen der Steckerbelegung habe ich
> herausgefunden, dass ich genau diese zwei
> verschiedenen Versionen des Serie1 Rücklichtes
> habe.
>
>
> [www.strichacht-forum.de]
> 512
>
> [www.strichacht-forum.de]
> 513
>
> [www.strichacht-forum.de]
> 514
>
> EDIT: Bild "nachher" nun sichtbar. Grüße, Thorsten

Nach dem Gedankenaustausch über die Hauptscheinwerfer und die frühe Schaltung des Park- und Standlichts (siehe hier) kommt mir nun der Gedanke, ob hier evt doch noch ein Fehler in der Verkabelung vorliegt.

Siehe Bilux.pdf:

"(Anmerkung: Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die Rückleuchten über eine zusätzliche Fassung verfügen. Dort war in den
frühen Modellen eine weitere Lampe für das Parklicht eingebaut."

Frage: Ist hier der Unterschied Serie1 zu Serie2 gemeint, oder bezieht sich das auf die besagte Änderung die noch vor Einführung der geriffelten Rücklichter stattgefunden hat?


Beste Grüße
André

Bruchpilot schrieb:
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> Die Nebelscheinwerfer machen noch etwas Mehr
> Kopfzerbrechen... Ich dachte ich müsste zum
> einschalten den Lichtschalter ziehen. Wenn ich ihn
> nach Links drehe erwarte ich Parklicht. Da bin ich
> aber nicht sicher, vielleicht habt ihr mir ein
> paar Hinweise zur korrekten Bedienung?

Beim Ausbauen der Scheinwerfer habe ich einen sehr starken Grund für das Nichtfunktionieren gefunden:

Es sind einfach keine Birnen in den NSW verbaut.

Kann ich ja dann bei Gelegenheit mal testen.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.25 22:59.

Mal wieder ein kleines Update.

Die Warnblinkanlage tut nun wieder ordnungsgemäß seinen Dienst, auch wenn ich nochmals das Relais wechseln musste. Zwischenzeitlich habe ich einen weiteren Scheinwerfer besorgt. Damit kann ich nun alles rekonstruieren und die ursprüngliche Verschaltung von Stand- und Parklicht erhalten und gleichzeitig den richtigen H4 Reflektor einbauen. Das eine oder andere wird vermutlich neu verspiegelt werden müssen. Danke für die Hinweise von euch.

Damit geht das Kapitel Elektrik dem Ende zu und kann nach Fertigstellung der Scheinwerfer abgehakt werden.

Weiter geht's an der Bremse. Hier wartete schon ne Weile ein neuer HBZ von ATE auf seinen Einbau. Bei der Gelegenheit habe ich noch den BKV entrostet und neu lackiert. Auch der Ausgleichsbehälter brauchte eine Reinigung und ein paar neue Schwimmer. Danke hier für eure Unterstützung!

Bei der Gelegenheit bot es sich auch an den Lack hinter, unter und um den Bereich des BKV/ HBZ mal mit Lackreiniger zu reinigen. Ohne den Schmodder ist's gleich wieder etwas schöner.

Vorher:




und nachher:






Fehlt noch der Aufkleber und der Behälter von der Kupplung. Als nächstes steht bei den Bremsen eine Überarbeitung der Sättel an. Auch hier wieder einen wichtigen Schritt weiter.

Hallo, Sieht wieder super aus!

Merkwuerdig das bei dir ein separater Kupplungsoelbehaelter eingebaut ist. Das habe ich so noch nicht gesehen im /8. Oder hatte dein originaler Bremsoelbehaelter kein anschluss fuer die Kupplung?

Viele Gruesse Math

Hallo Math,

dass die Kupplung sich den Behälter mit der Bremse teilt, wurde erst etwas später eingeführt. Die Serie 0,5 hatte das so .

Danke für das Kompliment.

Servus André,

ich finde deinen Beitrag zu deiner Restauration richtig klasse.

Ich sehe, du hast deinen Kabelbaum zu der Rückleuchte wieder richtig schick gemacht.

Ich habe das Problem, dass irgendwo das Kabel für das Rückfahrlicht gebrochen ist.

Könntest du mir sagen wie der Kabelbaum genau vom Motorraum bis in den Kofferraum verlegt ist damit ich nicht die ganze Innenausstattung heraus bauen muss.

Mach weiter so.
Grüße
Roman

Moin Roman,

schon mal den Schalter für Rückfahrlicht links neben dem Schalthebel (Manschette abheben!) gecheckt?

Oder fährst Du Automatic?

(Da hatten wir gerade einen Faden mit unerfreulichen Preisen)...

Kabelbruch halte ich für sehr unwahrscheinlich, da alles fest installiert ist

(Keine Sollbruch-Knickstellen wie z.B. bei den Durchführungen der el. Fensterheber)

0=*=0

Knut

Knut schrieb:
-------------------------------------------------------
> Moin Roman,
>
> schon mal den Schalter für Rückfahrlicht links
> neben dem Schalthebel (Manschette abheben!)
> gecheckt?
>
> Oder fährst Du Automatic?
>
> (Da hatten wir gerade einen Faden mit
> unerfreulichen Preisen)...
>
> Kabelbruch halte ich für sehr unwahrscheinlich, da
> alles fest installiert ist
>
> (Keine Sollbruch-Knickstellen wie z.B. bei den
> Durchführungen der el. Fensterheber)
>
> 0=*=0
>
> Knut

Servus Knut ich habe ein Automatikgetriebe verbaut mit dem Anlasssperrschalter.

Richtig die sind gerade Extrem günstig

Also, wenn ich den Schalter am Getriebe in Gangstufe R auf Durchgang prüfe, funktioniert das.

Wenn ich aber am 6 Poligen Zwischenstecker im Motorraum auf Durchgang bis zum
Rücklicht prüfe, tut sich da gar nichts.

Darum habe ich danach gefragt.

Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler.
Ich habe mal vom Stromlaufplan ein Foto gemacht das mit Grün Markiert ist alles Top nur mit Rot geht da leider irgendwie nichts.

Grüße
Roman

ohROMAN schrieb:
-------------------------------------------------------
> Servus André,
>
> ich finde deinen Beitrag zu deiner Restauration
> richtig klasse.
>
> Ich sehe, du hast deinen Kabelbaum zu der
> Rückleuchte wieder richtig schick gemacht.
>
> Ich habe das Problem, dass irgendwo das Kabel für
> das Rückfahrlicht gebrochen ist.
>
> Könntest du mir sagen wie der Kabelbaum genau vom
> Motorraum bis in den Kofferraum verlegt ist damit
> ich nicht die ganze Innenausstattung heraus bauen
> muss.
>
> Mach weiter so.
> Grüße
> Roman

Hallo Roman,

vielen Dank für das Kompliment, das motiviert mal wieder weiter zu berichten.
Zu deiner Frage, also bei mir laufen die Kabel von den Rücklichtern im Kofferraum zusammen unter der Matte, wo es noch sichtbar ist. Von da aus geht es weiter Im Bereich des linken Stoßdämpferdoms weiter Richtung Rücksitzbank durch die Schottwand. Das wird vom Innenraum wieder sichtbar wenn man die Rückbank ausbaut und von da verläufen die Kabel entlang des linken Innenschwellers bis nach vorne in den Fahrerfußraum. Wenn ich das richtig im Kopf hab, dann endet der hintere Teil vom Kabelbaum dort an nem Zentralstecker. Von da aus teilt es sich auf zum Armaturenbrett und allem Kruscht der da vorne verbaut ist, und es geht mit ein paar Leitungen zum Motorraum.

Noch ein Hinweis, hinten unter der Rückenlehne ist auch noch ein Masseanschluß wo einige Kabel dran sind. Der ist recht dicht am Durchgang zum Kofferraum zu finden.

Ansich alles recht simpel...

Viel Erfolg beim Fehler finden!

André

PS: war etwas länger im Urlaub, daher jetzt erst die Antwort.

'n Abend André,

vielen Dank für deine Antwort.
Also vom Motorraum der 6 Polige Stecker bis zur Rückleuchte gemessen da passt alles mit dem durch Gang.

Das wird wohl eher an dem Bakelit Schalter am Getriebe das Problem erzeugen, das mein Rücklicht aus bleibt.

Ich habe in deinem Beitrag gesehen das du deine VDO Quarz Uhr repariert hast.
Könntest du mir vielleicht sagen welche "Kondensatoren" du da genau verbaut hast?

Ich kenne zwar die KnowHow Anleitung hier aber mit den Strom werten verstehe ich nur Bahnhof aber Löten kann ich schon

Wollte meine auch mal Instandsetzen.

Grüße
Roman

Hallo Roman,

sorry für die späte Antwort. Ich habe nochmal geschaut, also verbaut waren folgende Kondensatoren:
2x 16V 47µF

Ich hab mir auf Amazon ne Grabbelkiste mit verschiedenen Kondensatoren gekauft und einfach da einen passenden ausgesucht. Wichtig: die Kapazität muß passen (µF) und die Spannung (V) muß gleich oder höher sein. Kannst also statt 16V auch 25V verbauen, nur andersrum bitte nicht!

Viele Grüße
André

Hallo die Runde,

Zeit für ein kleines Update. Von März bis Juli war ich im wesentlichen mit dem restlichen (auch historischen) Fuhrpark beschäftigt, dennoch ist es immer wieder weiter gegangen.

Schaltkulisse:
Hier habe ich nun endlich mal die gebrochene Buchse ersetzt. Beim zerlegen dachte ich mir, komm das Teil schaut noch gut aus das machste schnell sauber und kannst wieder zusammen bauen. Jup... das Teil mit Diesel zu reinigen hat nur auch den Lack überzeugt mit dem Dreck zu verschwinden, mist. Also das Teil kurzerhand doch noch komplett gereinigt und lackiert. Leider konnte ich den weißen Stempel mit dem Produktionsdatum nicht retten. Er ist bei dem Versuch am Klebeband kleben geblieben, der ihn vom überlackiertwerden schützen sollte. Ok gut, dann von Hand rekonstruiert...



Danke für die Hinweise (hier), hab auch eine Neue Dichtung besorgt denn die alte war einfach mehr als hin. Hoffe mal dass das Reproteil auch ausreichend Qualität hat.

Wie es so ist bei der Gelegenheit auch gleich etwas Rost am Getriebetunnel - innenraumseitig - beseitigt. Ist immer mehr als man so denkt. An den Schaltstangen hat auch ne Buchse am Rückwärtsgang gefehlt, passt nun wieder alles und der Schaltsack kam natürlich auch gleich neu.

So, nun zu einer etwas tiefer gehenden Problemzone, oder der bisher größten bekannten Problemzone: dem Fahrerfußraum.
Mit Kauf des Autos war klar, dass ich ein "Fred-Freuerstein-Auto" kaufe, denn das Bodenblech im Fahrerfußraum und im Übergang zum Innenschweller zeigt fortgeschrittene Korrosion. Kurz: ist weg gegammelt.

So, nun ein paar Bilder der Ausgangslage:


Hier hatte ich schon mal angefangen etwas rum zu popeln, das was quasi nur noch Unterbodenschutz und Bitumen war fehlt schon mal. Keine Angst, das Loch wird noch größer werden



Spritzwand, Innenschweller, Bodenblech und Schwellerkopf brauchen Zuwendung. Zur besseren Einschätzung habe ich das Rostloch im Bodenblech erstmal freigelegt und teile des zerfressenen Innenschwellers heraus getrennt. Das war mal ein Stück Innenschweller....







Immerhin, der untere Teil der A-Säule ist noch da. Rostig, aber noch solide. Na dann, möge der Spaß beginnen .

Grüße
Andre

Das Vorgehen. Damit ich das große Loch im Boden vernünftig schließen kann und zwar so dass ich da lange ruhe haben werde, sind als erstes alle angrenzenden Bereiche zu sanieren und die Bezugskanten wieder herzustellen. Der Außenschweller kam schon mal neu und der ist es, der hier alles zusammen hält. Damit Innenschweller und Bodenblech eingesetzt werden können, ergibt sich somit grob folgende Reihenfolge:

1. Senkrechtes Blech vor A-Säule was zwischen Außen und Innenschweller endet. (Bildet die Bezugskante für den Innenschweller)

2. Spritzwand

--> dann sind die vorderen Bezugskanten rekonstruiert

3. Bodenblech und Innenschweller austauschen

und los gehts...


Besonders im Übergang Spritzwand/ Schwellerkopf wurde schon ein paar Flicken angebracht. Alle mit Hartlot übereinander gebraten. Wisst ihr warum das Hartlot heißt?
Weil es verdammt hart ist darauf zu schweißen . Kurz, alle Messingreste müssen sauber entfernt werden bevor hier irgendwas geschweißt werden kann. Auch der Schwellerkopf war mit Hartlot am senkrechten Blech vor der A-Säule verbunden. Meiner Meinung auch der Grund für den Lochfraß an diesen Stellen, vgl. elektrische Potential der entsprechenden Metalle.
Um da alles sauber zu bekommen, musste ich jetzt schon die Ecke an der Spritzwand heraus trennen. Davor habe ich zur Sicherheit eine kleine Versteifung eingeschweißt und die Kontur mit einem Konturabnehmer abgenommen, um sie später auch wieder genau so rekonstruieren zu können.





Im nächsten Teil folgt dann die Herstellung der Reparaturbleche...
Gruß
André

Hallo Andre

Alles sehr Erkennbar, da waren wir alle schon mal

Saubere Arbeit, danke fuer das teilen.

Gruesse Math

Hallo André,

ach was es ist doch nie zu spät

In meiner Ersatzuhr war der eine Zapfen, der das Zahnrad arretiert, genauso abgebrochen wie es bei dir war. Nachdem ich das Repariert hatte, tut sich aber immer noch nichts also muss ich wohl die Kondensatoren mal tauschen.

Also zwecks der Kondensatoren am besten nimmt man einfach 2x mal das gleiche z.b 16V 47µF

Danke für deine Hilfe
Grüße
Roman


Bruchpilot schrieb:
-------------------------------------------------------
> Hallo Roman,
>
> sorry für die späte Antwort. Ich habe nochmal
> geschaut, also verbaut waren folgende
> Kondensatoren:
> 2x 16V 47µF
>
> Ich hab mir auf Amazon ne Grabbelkiste mit
> verschiedenen Kondensatoren gekauft und einfach da
> einen passenden ausgesucht. Wichtig: die Kapazität
> muß passen (µF) und die Spannung (V) muß gleich
> oder höher sein. Kannst also statt 16V auch 25V
> verbauen, nur andersrum bitte nicht!
>
> Viele Grüße
> André

Hallo Roman,

ja kann man so machen, allerdings sind Elektrolytkondensatoren (kurz Elko) mit höherer Spannungsfestigkeit tatsächlich die bessere Wahl (Lebensdauer). Früher hat man das so knapp bemessen, da die Bauteile mit höherer Spannungsfestigkeit ungleich größer waren. Heute kann man das deutlich kleiner herstellen.
Sehr wichtig, achte unbedingt auf die Polung! Wenn du bei einen Elko + und - vertauschst, dann knallt das Ding. Kann ganz lustig sein und riecht teilweise nach Fisch... ist aber nicht zielführend. Die Dinger haben eine Kennzeichnung, meist ein "-".

Gruß
André