dem 250C.

Die maschine läuft beschissen.. oft nicht auf allen zyls im leerlauf, auf D und oder beim anfahren geht er oft aus.. es wurde eigentlich schlimmer nach dem ölwechsel vor der abfahrt, laut werkstatt 10 W 40, vorher lief er nicht schlecht, ging nur gaaaaaaaaanz selten aus… verbrauch geschätzt 16,5, aber er pufft auch, wenn man länger vom gas geht und er stottert ab und an beim gasannehmen…. ist es richtig, dass die radläufe "richtung innen", schweller und unter den stoßstangen das blech so extrem rau ist? Automat schaltet super.. war aber sehr wenig öl drin, musste erstmal mit atf 2 aufgefüllt werden, das richtige muss ich zum wechsel noch besorgen.

Hupe tut nicht, nebels vorn auch nicht, und beleuchtet ist nur die ganganzeige.. der fahrersitz ist total durchgesessen… mal sehen, wo die elektrik probs herkommen..

aber wichtig ist, dass der motor gescheit läuft und etwas weniger braucht!! was kann es sein? aus dem ventieldeckel blläst er fast gar nicht, die nowe sieht gut aus, verteiler finger ist oben neu, kabel auch, also vergaser, oder? was muss da gemacht werden?

grüsse

grüsse

zum einstellen der vergaser und synchkronisieren der drosselklappen? wie komme ich dem problem auf die schliche? und wie wird der vergaser eingestellt? gab es da eigentlich nur dieses eine modell?

mfg

david

Moin,

also den Vergaser selber wirklich gut einzustellen ist wohl ohne erfahrung nicht drin. Damit musst du wirklich zum Profi. Das gesprotzele im leerlauf und das schlechte Gasannehmen, und das ausgehen kann natürlich vom vergaser kommen. Kann aber auch von der Zündung sein. Erstmal die ganzen Zündeinstellungen kontrollieren, Zündkerzen wechseln falls noch nicht getan, und gucken, ob die Funken auch wirklich an der Zündkerze ankommen. Vielleicht hat der Mechaniker beim Ölwechsel was verbeutelt.

Ich hatte meinen 230 vorgestern in der Werkstatt, und er hatte einen völlig verstellten Zündzeitpunkt und schließwinkel, der Mechaniker hat sich schon gewundert, dass der überhaupt noch gelaufen ist. Jetzt läuft er auf jeden Fall wie ein gescheiter 6 Zylinder, hängt gierig am Gas, wenn man nicht zu schnel durchdrückt. Das gehuste bei schnellen Gasgeben wird wohl am vergaser liegen. WEnn ich im Stand schnell vollgas gebe, dann geht der Motor einfach aus...

Gruß, Domi

• http://www.mb-w114.de.vu

Hallo,

~Die maschine läuft beschissen.. oft nicht auf allen zyls im leerlauf, auf D und oder beim anfahren geht er oft aus.. es wurde eigentlich schlimmer nach dem ölwechsel vor der abfahrt, laut werkstatt 10 W 40, vorher lief er nicht schlecht, ging nur gaaaaaaaaanz selten aus… verbrauch geschätzt 16,5, aber er pufft auch, wenn man länger vom gas geht und er stottert ab und an beim

Zuendkabel, Zuendkerzen, Kerzenstecker, Verteilerdeckel, Verteilerlaeufer, Unterbrecher, Kondendator, Luftfilter, Vorwiderstand, Motortest, einstellen lassen. Wenn immer noch schlecht dann Spritfilter, Vergaser zerlegen, reinigen, komplett einstellen lassen.

~gasannehmen…. ist es richtig, dass die radläufe "richtung innen", schweller und unter den stoßstangen das blech so extrem rau ist? Automat schaltet super..

Nicht das Blech ist rauh sondern der "extrem" dick aufgetragene Unterbodenschutz ueber den Schweissreparaturen.

~war aber sehr wenig öl drin, musste erstmal mit atf 2 aufgefüllt werden, das richtige muss ich zum wechsel noch besorgen.

Der Oelstand im Automatikgetriebe wird bei warmem Getriebe geprueft.

Arne

...warum kaufst Du denn sowas. Das ist doch offensichtlich gespachtelter und ungewarteter Schrott!!!!

Warungen gabs doch genug von den Experts hier.

Junge, Junge

Gruß Horst (der hofft das Du das trotzdem irgendwie in den Griff bekommst!!)

Hallo,

~...warum kaufst Du denn sowas. Das ist doch offensichtlich gespachtelter und ungewarteter Schrott!!!!

Das ist ein klassischer Blender. Blendend schönes Aussehen. Und die Coupe-Preise sind hoch, da fallen 5000 Euro unter die "Schnäppchen-Haben-Wollen"-Kategorie. Daß die Kiste zusammengebraten ist und technisch im Eimer ist dann egal. Ist billig...

Arne

Das gute daran ist, daß Du jetzt nicht mehr zurück kannst...ging mir ähnlich, Hauptsache erstmal kaufen, dann kam der große Schock...jetzt heißt es durchhalten und eins nach dem anderen beheben. Betriebswirtschaftlich betrachtet ist das ganz bestimmt idiotisch, aber am ende freuste Dich, weil Du mit der Karre zu 'ner Party fährst und ganz gelangweilt sagen kannst: "Hab ich selber restauriert..." Alles Gute!

Tinko (der wider Willen zum /8-Expert wird, weil der erste Plan: "Putzen-TÜV-Fertig" nich funktioniert hat - keiner weiß...

Nett formuliert, das Gefühl kennen viele hier, denke ich.

Grüße!

Jay

Moin MOin David.

Auch wenn ich an Deiner Stelle erstmal den Rest, also Kerzen, Zündung....., machen würde, so rate ich Dir, schau mal unter

www.motor-on.de.

In einem Der letzten Oldtimer-Markt/-Praxis Hefte stand was zum Thema Vergaser.

Oder schau Dir mal den Bericht von Hauke an:

[www.nordlichter.org]

MfG

Beule

jap, schnell gas geben beim anfahren sagt ernauch sofort: aus.-.die kerzen kamen neu, die alten sahen aber nicht schlecht aus, nur rußig halt.

unten die bleche sind alle ungeschweisst und neu, und trotzdem so rauh gelackt....

naja, ich kenne die maschine noch nicht: wo und wie prüfe ich die Zündung systematisch`

im leelrauf ging er, als er noch besser lief, auch immer direkt auf erhöhte drehzahl.. wenn er anfangs gescheit lief, leif er auf D super, ging ganz selten beim anfahren aus. dann kam so ein schlagen im leerlauf auf d dazu, an der ampel, und irgendwann tat er das nur noch und ging aus.. ich denke, der ist zufett eingestellt, sonst hätte er auch unter 16,5 liter genommen, immer 110 auf der bahn, und nicht hart beschleunigt..

grüsse

grüsse

weil der lüfter direkt mitzudrehen scheint, immer.. oder ist das normal?

grüsse

david

hallo!

danke für die tips! könntest du mir prüfoptionen zu dne eizelnen teilen nennen? und wo die sitzen, also verteilerfinger ist klar, aber z.b kondensator, unterbrecher.. wo sitzt der spritfilter?

grüsse

Hallo David,

ich kann Dir bloß raten NICHT selber an den Vergaser zu gehen. Du brauchst spezielle Messgeräte um die Vergaser zu synchronisieren und ohne die bist Du schon aufgeschmissen. Dann hat der Vergaser noch eine zweite Stufe, die über Unterdruck angesteuert wird und noch zusätzlich synchron und auf beiden Vergasern gleichzeitig öffnen muß. Ich hab mir aus dem Grund bloß einen 230.4 mit einem einzelnen Vergaser gekauft, aber wenn ich den Doppelvergaser im Auto hätte würd ich da wirklich nur jemanden dran lassen der die Dinger noch wirklich gut kennt.

Gruß

Winfried

~zum einstellen der vergaser und synchkronisieren der drosselklappen? wie komme ich dem problem auf die schliche? und wie wird der vergaser eingestellt? gab es da eigentlich nur dieses eine modell?

~mfg

~david

~weil der lüfter direkt mitzudrehen scheint, immer.. oder ist das normal?

~grüsse

~david

hallo,

vielleicht fange ich mal damit an..

grüsse

Ein Zündzeitpunkt-Stroboskop ("Pistole")

Einen Schließwinkeltester

(Die beiden gibt es m.E. auch als Kombi-Gerät)

Die Bedienungsanleitungen für die Geräte

Das Handbuch vom Auto (da stehen die Werte für Schließwinkel und Zündzeitpunkt drin, meistens ist aber auch ein Aufkleber mit diesen Daten an der Zylinderkopfhaube).

Zündzeitpunkt: Stroboskop an Batterie und Zündkabel (Induktiver Abgriff) von Zylinder 1 anklemmen. Schließwinkeltester an Masse und + Klemme der Zündspule anklemmen (glaub ich) und aus "Drehzahl" und die richtige Zylinderzahl einstellen

1. Messung bei Leerlaufdrehzahl mit vom Verteiler abgezogenem Unterdruckschlauch. Dazu mit der Pistole auf die Markierungen der Schwungscheibe (schaut vorne aus dem Motor 'raus, da wo auch der Lüfter angebaut ist) blitzen und Wert ablesen (am Motorgehäuse ist ein "Zeiger", bzw eine Markierung)

2. Messung bei 4000 U/min (wird vom Schließwinkeltester abgelesen, evtl. 2. Person die Drehzahl am Vergaser halten lassen)

Wenn Zündzeitpunkt falsch, Klemmschraube unterhalb des Zündverteilers lösen und ZZP (=Zündzeitpunkt) durch vorsichtiges verdrehen des Verteilers einstellen (kann man bei laufender Messung machen)

IMMER AUFPASSEN DASS DIE KABEL ODER DER PULLOVER NICHT INS LÜFTERRAD KOMMEN!!!

3. Messung bei aufgestecktem Unterdruckschlauch

Schließwinkel:

Schließwinkeltester anschließen (s.o) und auf Schließwinkelmessung umschalten

Bei falschem Wert: Verteilerdeckel abnehmen und Unterbrecherkontakt etwas lösen und in die gewünschte Richtug verschieben (Schließwinkel zu groß: Unterbrecherkontaktabstand zu niedrig und umgekehrt)

Ich glaube so ungefähr war das, habe 'ne Kontaktlose Zündung daher hab ich bestimmt was falsch oder ungenau beschrieben, das werden die fachkundigeren Mitleser hier aber bestimmt sofort bemerken und berichtigen! ;o)

Gruß

Axel

p.s. Für die Richtigkeit der hier beschriebenen Arbeistsschritte übernehme ich keinerlei Gewähr und schließe hiermit jegliche Haftung aus.

Grundsätzlich ist dein beschriebener Weg korrekt.

Aaaaaber! Unsere Autos sind 30 Jahre alt und dabei kann es sein, dass die Fliehkraft- und Unterdruckverstellung nicht korrekt arbeitet.

Ich hab selbst in meinem näheren Umkreis erlebt, dass ein Verteiler zwar grundsätzlich funktionierte, aber in den einzelnen Drehzahlbereichen abweichende Frühzündung lieferte.

Leider ist das erst aufgefallen, als der Motor wegen zu viel Frühzündung den Geist aufgab.

Kommentar des Besitzers: "Dabei hab ich die Zündung doch noch abgeblitzt"

Sicher! Im Standgas! Weil er dem Motor micht zumuten wollte im Leerlauf 4500 1/min zu drehen.

Die Fussnote im Werkstatthandbuch, wonach AUSSCHLIESSLICH der ZZP (=Zündzeitpunkt) bei 4500 1/min ausschlaggebend ist wurde wohl keine Beachtung geschenkt oder erst gar nicht gelesen. Ist ja auch logisch, denn auch ein Mercedes braucht ein wenig mehr als Standgas wenn man ausserhalb der 30er Zone im Verkehr mitschwimmen will.

Dabei konnte man dann auch nicht erkennen, dass der Verteiler bei 4500 1/min ca 10 Grad zu Früh Feuer im Topf machte.

Finger weg, wenn man nicht weiss was man tut! es sei denn, man hat das Geld für eine Motorüberholung gleich mit eingeplant oder so wie so reichlich davon.

Gruß

CB

Hey, Cebe, du hier?

Der Hinweis ist sehr gut und sehr wichtig, danke!

(Dass der Wert bei hoher Drehzahl der ausschlaggebende ist habe ich bisher nirgendwo so gelesen, ist aber natürlich logisch!

Ottonormalschrauber findet bestimmt die "Leerlaufdrehzahl"-Methode angenehmer (ist ja auch viel leiser... ;o)) und schaut dann bei 4000/min nicht so genau hin .

Mein wandernder Zündzeitpunkt wandert übrigens dank Pertronix jetzt nicht mehr!

Gruß aus Hannover in den Sternschuppen!

Axel

~Hey, Cebe, du hier?

~Der Hinweis ist sehr gut und sehr wichtig, danke!

~(Dass der Wert bei hoher Drehzahl der ausschlaggebende ist habe ich bisher nirgendwo so gelesen, ist aber natürlich logisch!

~Ottonormalschrauber findet bestimmt die "Leerlaufdrehzahl"-Methode angenehmer (ist ja auch viel leiser... ;o)) und schaut dann bei 4000/min nicht so genau hin .

~Mein wandernder Zündzeitpunkt wandert übrigens dank Pertronix jetzt nicht mehr!

~Gruß aus Hannover in den Sternschuppen!

~Axel

Ich hier!?!? Nur aus aktuellem Anlass, den der neue Motor von meinem Bekannten ist noch keine 1000 km alt.

Aber nochmal Vooooorsicht: mit Pertronics (oder so)

Das Ding ersetzt den Zündkontakt und bestimmt somit den Schliesswinkel. Hat aber GARNICHST mit der Fliehkraftverstellung zu tun, denn der Nehmer sitzt immer noch auf der alten Fliehkraft/Unterdruckmimik!

Und genau da liegt das Problem.

Gruss

CB

Gruss

CB

Hallo Cebe

ist schon klar, dass die Pertronix nur den Unterbrecherkontakt ersetzt, wie so ein Verteiler funktioniert haben wir doch alle miteinander auf dem Zündungs-Workshop gelernt... ;o)

Habe eben noch mal in die Bucheli-Anleitung geschaut, da ist als "Einstellwert" 43° bei 4500/min für den 200/8 angegeben, alles andere sind nur "Prüfwerte", m.E. ein ganz versteckter Hinweis... Habs auch noch einmal nachgemessen, meine Fliehkraft/Unterdruckverstellung funktioniert demnach wie am ersten Tag, da leiert gar nix :o))

Viele Grüße

Axel